Авторизация

Забыл пароль регистрация
войти как пользователь

Регистрация на сайте

CAPTCHA
войти как пользователь

Восстановление пароля

войти как пользователь

пожаловаться модератору

CAPTCHA
-4° облачно с прояснениями
USD: 00,0000 руб.
EUR: 00,0000 руб.
Курсы валют и погода

Снаряжение дробью медных гильз

С. Качиони Год охотника настольный справочник-календарь


Снаряжение дробью медных гильз

Медная гильза существенно отличается от бумажной, кроме материала, тем, что, вследствие более тонких стенок, внутренний поперечник медной гильзы заметно шире, чем у бумажной того же калибра, а также и тем, что медную гильзу нельзя закручивать. По этим причинам снаряжение медных гильз требует иных принадлежностей и даже несколько иных приемов работы.

Большинство охотников употребляет гильзы медные, а не бумажные, по следующим основаниям.

1. Медные гильзы много экономичнее бумажных.

2. Снаряжение медных гильз несколько проще, а переснаряжение их значительно легче по сравнению с бумажными.

3. Медные гильзы вовсе не боятся сырости и даже воды, что на некоторых охотах или в некоторых условиях охот является чрезвычайно важным преимуществом.

Все это в совокупности и обусловливает собой широчайшее употребление медных гильз.

Основные же недостатки их по сравнению с бумажными таковы.

1. Медные гильзы портят бой ружья. При них не может быть достигнут тот наилучший бой, какой оно вообще в состоянии по своим качествам дать.

2. Медные гильзы способны раздуваться и не итти в патронник или не выходить свободно из него, отчего расшатывается затвор ружья.

3. В медных гильзах плохо держится дробовой пыж. Отход же его не только ухудшает выстрел, но даже способен вызвать катастрофу, в виде раздутия или разрыва ствола.

4. В новых медных гильзах котелки для вставления пистонов часто бывают непомерно малы, отчего пистон мнется и впоследствии осекается; в старых же гильзах эти котелки нередко срабатываются настолько, что вставленные пистоны легко выпадают.

5. Медные гильзы скоро загрязняются не только внутри, но снаружи, создавая неприятную возню с их чисткой.

Почти все перечисленные недостатки могут быть в значительной своей части ослаблены и даже почти совсем устранены правильным снаряжением и рациональным пользованием медными гильзами.

Медная гильза свободно выдерживает до сотни и более выстрелов. Потому обычно приходится снаряжать старую, уже многократно стрелянную гильзу, которая сплошь и рядом оказывается раздутой.

Явление раздувания медных гильз создается тем, что под давлением пороховых газов при выстреле тело гильзы раздается во все стороны и принимает точную форму патронника. Таким образом, если патронник высверлен, как и надо, правильным конусом, то гильза, раздавшись однажды по нему, будет в дальнейшем свободно и входить и выходить из него.

Однако не все патронники высверлены совершенно правильным конусом. В некоторых имеются незначительные местные расширения или, наоборот, сужения, и в такие патронники гильза будет итти плохо, создавая постоянную необходимость обжимать ее после нескольких выстрелов с помощью калибровки.

Еще чаще встречается на практике другое явление. Каждый патронник в двухстволке высверлен правильно, и обжавшаяся по нему гильза могла бы прекрасно и без хлопот для охотника работать. Но патронники одной и той же двухстволки бывают высверлены с различными по величине допусками. Тогда, при употреблении в них одних и тех же гильз, гильзы эти в результате оказываются раздутыми и не лезут ни в тот, ни в другой.

Поэтому, если установлено, что патронники в двухстволке разные, необходимо завести и разные гильзы для каждого ствола. Лучше всего часть гильз отникелировать и употреблять их для стрельбы только из левого ствола. Пользование особыми гильзами для каждого ствола никаких затруднений или неудобств не создает.

Если все-таки приходится снаряжать раздутую гильзу, то прежде всего ее нужно привести в нормальный вид с помощью так называемой обжимки, или калибровки.

Она представляет собой стальной цилиндрик с круглым в середине отверстием, диаметр которого соответствует нормальному диаметру патронника ружья, соответственно его калибру. Цилиндрик этот вставляется в цилиндрическую же деревянную подставку с каналом в средине, чрез который может проходить гильза. Ударами деревянного молотка прогоняют гильзу сквозь отверстие калибровки, гильза обжимается и после этого уже легко входит в патронник.

Описанный приборчик имеет, однако, много недостатков. Главный из них заключается в том, что часто под ударами молотка гильза качается в калибровке, отчего бока гильзы сминаются волнами, и она становится негодной.

Для устранения этого нужно взять небольшую столярную струбцинку и винтами привернуть ее к столу или доске; под винт струбцинки ставится подставка с калибровкой, и гильза вгоняется в отверстие последней нажимом винта.

Для выталкивания гильзы обратно нужно винт поднять и, вынув калибровку с гильзой из подставки, перевернуть, чтобы гильза оказалась донышком книзу. Затем, взяв круглую палочку, вложить ее в гильзу и нажимом винта протолкнуть гильзу через пустоту в подставке.

При этом калибровку следует слегка смазывать маслом и каждый раз перед вкладыванием гильзы обтирать ее.

Прокалибровав гильзу, следует заняться пистоном. Для выбивания стрелянного пистона вполне годится пуансон от обычного барклая, где имеется соответствующее приспособление, в виде тонкой металлической шпильки. Операцию эту легко проделывать и с помощью любого металлического же стерженька нужной длины, заточенного на конце по диаметру запального отверстия в центре наковальни.

Выбив старый пистон, нужно тщательно очистить котелок от нагара, грязи и остающихся иногда на наковальне кусочков фольги, покрывающей взрывчатый состав пистона. Если этого не сделать, то новый пистон не сядет плотно на свое место, угрожая возможностью осечки.

В новых гильзах котелок для пистона часто бывает маловат, вследствие чего пистон плохо вставляется и при этом сильно мнется. Такой котелок необходимо слегка расширить хотя бы круговым вращением в нем кончика перочинного ножа.

Запальные отверстия, сквозь которые проходит в порох воспламеняющий его луч, часто бывают непомерно малы или забиты медными стружками. Отверстия эти надо прочистить, а при надобности и расширить немного с помощью тонкого шила.

Если котелок для пистона сработался и стал слишком широк, так что вставленный пистон легко из него выпадает, то такую гильзу следует выбраковать или, при совершенной необходимости использования, закрепить пистон с помощью воска.

Весы, мерки и совок являются необходимыми принадлежностями снаряжения как бумажных гильз, так и медных одинаково. Способы пользования и приемы снаряжения патронов порохом и дробью подробно указаны выше, в разделе „Снаряжение бумажных гильз", и остаются теми же и при гильзах медных. Но со вставлением пыжей дело обстоит иначе.

Вследствие того, что внутренний поперечник медной гильзы значительно шире, чем у бумажной, применение калиберных пыжей здесь недопустимо. При медных гильзах пыжи должны быть на два калибра больше (т. е. для гильзы 12 калибра идут пыжи 10 калибра, для гильз 16 калибра - пыжи 14 калибра и т. д.) и, так как такие пыжи рукой вставлять трудно, то для этой цели необходим какой-либо прибор. Рис. 24.

Image

Наиболее рациональным и обеспечивающим хорошее запыживание приспособлением является нижеописанная машинка, которую рекомендуется завести каждому охотнику, применяющему медные гильзы.

Берется медная или железная трубка, длиной в 4 или 5 см и толщиной стенок около 3 мм. Внутренний диаметр этой трубки должен быть строго равен диаметру медной гильзы. Затем трубка с одного конца растачивается приблизительно до половины длины на толщину гильзы для того, чтобы ее можно было надевать на открытый конец гильзы; следовательно, трубка должна плотна охватывать гильзу, которая доходит до образовавшегося внутри трубки при расточке прямоугольного плеча. В этом положении канал трубки и канал гильзы должны точно совпадать.

Верхний конец трубки надо несколько расточить или растянуть, чтобы в нее легко входил пыж увеличенного калибра (рис. 24).

Такую же трубочку можно выточить и из дерева, но толщину ее, вследствие меньшей прочности материала, следует взять несколько большую. К этой машинке необходимо добавить деревянные пуансон и подставку, подробно описанные и изображенные в отделе о снаряжении бумажных гильз (см. стр. 179).

Если невозможно соорудить такой приборчик, нужно обратиться к слесарю, чтобы приспособить к делу и готовый продажный барклай, совершенно негодный для снаряжения медных гильз в своем оригинальном виде. С барклаем производится следующая несложная операция.

Припаянные внутри „перья", а на верхнем конце - кольцо-раструб отпаиваются. Затем трубку нужно аккуратно обрезать, чтобы она по своей длине точно соответствовала длине медных гильз, которыми стреляет охотник (65 или 70 мм). После этого кольцо-раструб снова припаивается на место.

Получается опять барклай, но более короткий и обладающий тем преимуществом, что не мнет и не портит пыжей. Они из раструба барклая теперь свободно проходят в гильзу, края которой приходятся внутри трубки заподлицо с припаянным кольцом.

Для вставления пыжей следует выточить из твердого дерева специальный пуансон, описанный в отделе о снаряжении бумажных гильз. Подставка используется имеющаяся при барклае.

В медных гильзах охотник обычно не стеснен толщиной пыжей, так как для закрутки места не надо. Поэтому в этих гильзах надо рекомендовать, кроме обязательной прокладки, применение войлочных просаленных пыжей на порох толщиной около 12 мм, как способных наилучшим обрезом препятствовать излишнему и преждевременному проникновению пороховых газов в дробовой снаряд.

Отмеченный выше главный недостаток медной гильзы, в виде несколько худшего боя, какой она дает из одного и того же ружья по сравнению с гильзой бумажной, может быть до известной степени ослаблен рациональным способом снаряжения патронов.

Для того чтобы были понятны последующие рецепты, необходимо сначала в самых общих чертах выяснить природу явлений, для борьбы с которыми они даются.

Поперечник медной гильзы внутри значительно шире, чем поперечник канала ствола того же калибра. Вследствие этого, насыпанная в гильзу дробь, образующая собой в ней подвижный свинцовый цилиндрик, при переходе в ствол должна обязательно тоже уменьшиться в поперечнике, т. е. вытянуться в длину и принять размеры поперечника канала ствола. При этом получается ряд вредных для боя последствий. Часть силы образовавшихся пороховых газов идет не на придание снаряду скорости, от которой и зависит резкость боя ружья, а на работу по сплющиванию и вытягиванию дробового цилиндра. Дробины принимают иное положение, чем первоначальное, в котором были уложены в гильзе и прижаты затем пыжом. Они перестраиваются, сминаются и теряют правильную шаровидную форму, которая лучше всего приспособлена к преодолению сопротивления воздуха при полете. В результате портится и кучность боя и его резкость.

Кроме того, при этом сминании некоторые дробинки под давлением пороховых газов слепляются в комочки по несколько штук, отчего, конечно, портится и осыпь.

Для предупреждения описанных вредных для боя явлений употребляются следующие приемы.

Трата некоторого количества пороховых газов на работу по сжатию дробового цилиндра и втискиванию его в канал ствола, а также и на нагревание и расширение медной гильзы, возмещается небольшой прибавкой пороха по сравнению с тем его количеством, какое давало бы или уже дает наилучшие результаты при стрельбе тем же ружьем, но из бумажной гильзы. Иными словами, нормальные для данного ружья заряды пороха должны быть увеличены при употреблении медных гильз. Для малых калибров достаточно прибавки в 3-5 проц., для 16 калибра 5-8 проц. и для 12 калибра такая прибавка может доходить до 10 проц. обычного заряда.

Вредное сминание и вообще деформация дроби устраняется пересыпкой дробового снаряда сухой картофельной мукой.

Техника этой операции такова. Отмерив или отвесив нужный заряд дроби, его смешивают прямо на ладони с точно отвешенным количеством этой муки и затем, ссыпав все это в гильзу, слегка утрясают, но не до такой, однако, степени, чтобы вся мука провалилась между дробинами и осела слоем на пороховом пыже.

Для 12 калибра достаточно 3 г муки, а для более мелких калибров - 2 и даже 11/2 г. Большего количества муки класть, не следует, так как при нормальном заряде пороха может до некоторой степени понизиться резкость боя, а если заряд пороха увеличить, то значительно поднимутся давления в стволе и резко усилится отдача.

При таком снаряжении с мукой дробины меньше деформируются при переходе из патронника в канал ствола, и кучность боя и осыпь заметно на глаз поднимаются.

Этот способ уместен лишь в тех случаях, когда по условиям охоты необходим наиболее кучный бой. При таких же охотах, как стрельба из-под легавой или по летним уткам, можно довольствоваться обычным снаряжением без муки.

При пользовании медной гильзой надо позаботиться о хорошем закреплении в ней дробового пыжа, отход которого под влиянием тяжести самой дроби, тряски при ходьбе и при езде и сотрясения от выстрелов из соседнего ствола бывает обычным явлением.

Лучше всего держатся в медных гильзах дробовые пыжи увеличенного калибра из пробки. Однако и картонный пыж достаточной толщины (2-3 мм) вполне может их заменить, если только подвергнуть его некоторой предварительной обработке.

В котелок с олифой, приготовленной из чистого льняного масла, поставленный на примус или керосинку (но только не в печку во избежание воспламенения олифы) бросаются все подлежащие обработке картонные пыжи. Затем олифа нагревается до тех пор, пока из нее не перестанут выделяться пузырьки воздуха. До кипящего состояния ее можно не доводить.

Когда олифа остынет, ее сливают, а пыжи раскладывают по одному на какой-либо доске и дают им как следует просохнуть, на что нужно два-три дня. После этого пыжи готовы к употреблению.

Проолифленный пыж хорошо держится в стрелянной уже гильзе, но даже и в новой будет держаться так же, если место внутри гильзы, где он должен прийтись, смазать слегка спиртовым лаком. Этим лаком вообще следует пользоваться для всех медных гильз и во всех случаях, когда предполагается дальняя поездка и гильзы будут подвергаться в дороге тряске. Делается это так. В каждую уже снаряженную гильзу надо прямо на дробовой пыж налить спиртового лака до самого края гильзы, сейчас же из этой гильзы перелить его в другую, потом тем же самым порядком в третью и так поступать, пока все взятое количество лака не окажется израсходованным. Затем опять налить в очередную гильзу новую порцию лака, переливая его описанным порядком, пока все снаряженные гильзы не будут им обработаны. Лак высохнет скоро, и на другой день гильзы можно укладывать в дорогу без боязни, что пыжи отойдут.

Картонные пыжи для медных гильз должны быть по калибру своему подобраны так, чтобы входили в нее как можно туже, но вместе с тем, чтобы края пыжей отнюдь не загибались и не заламывались. Если таких подходящих по диаметру пыжей не удастся подобрать готовых, лучше вырубать их самому из картона соответствующей толщины с помощью высечки (рис. 25). А если бы и продажные высечки не совсем подходили к требуемым размерам, то надо взять чуть меньшую и самому подогнать ее до нужного предела круглым напильником.

Image

С последним из недостатков медных гильз, их загрязнением внутри и снаружи, бороться совсем просто. Наружное загрязнение объясняется главным образом тем, что все гильзы, пока они еще новые, входят в патронник очень свободно, благодаря чему пороховые газы и коптят нагаром их стенки. Если после каждой охоты тщательно вытирать гильзы, то это наружное загрязнение особых хлопот больше не доставит. Однако при желании от него можно вообще в значительной степени изба виться. Для этого следует специально пригнанной медной же (лучше всего) или твердого дерева палочкой раздать самый конец гильзы по патроннику, тщательно все время в продолжение этой работы прикидывая, как гильза идет в патронник. Палочка должна быть сделана тоже на конус, но несколько больший, чем конус патронника. Розданная таким способом еще до первого выстрела гильза может очень долгое время оставаться совсем незаконченной.

При никелированных гильзах бороться с грязью внешней гораздо проще: хорошая протирка промасленной тряпкой гарантирует почти постоянную чистоту этих гильз, да и сами гильзы такие гораздо красивее и чище в употреблении, а расход на никелировку гильз- единовременный и очень небольшой.

Что касается чистки гильз внутри, то заниматься этим особенно часто не следует: влияния на бой грязь внутри гильзы не оказывает, и чистить их надо лишь тогда, когда нагара соберется слишком много. Практически вполне достаточно прочистить гильзы раз в год. Для этого прекрасно служит обыкновенная квасная гуща, куда надо сложить гильзы, примерно, на сутки, после чего, вынув, прополоскать водой, просушить и протереть сухой тряпкой, лучше суконкой.

При указанных здесь способах пользования медными гильзами как в смысле снаряжения их, так и ухода, они будут служить неопределенно долгое время.


Вернуться к оглавлению
ВОЙТИ

Комментарии (0)