Авторизация

Забыл пароль регистрация
войти как пользователь

Регистрация на сайте

CAPTCHA
войти как пользователь

Восстановление пароля

войти как пользователь

пожаловаться модератору

CAPTCHA
-3° небольшой снег
USD: 00,0000 руб.
EUR: 00,0000 руб.
Курсы валют и погода

Снаряжение дробью бумажных гильз

С. Качиони Год охотника настольный справочник-календарь


Снаряжение дробью бумажных гильз

Чтобы всегда получать от ружья хороший и притом постоянный бой, заряды пороха и дроби должны точно соответствовать тем, какие были подобраны на пристрелке, и быть во всех патронах одинаковыми. Разница в количестве пороха и дроби между патронами допускается самая минимальная, в таких только пределах, чтобы это не могло отразиться на результатах выстрела.

Для возможности выполнения этих двух основных условий правильного снаряжения патронов охотнику прежде всего необходимы ручные „аптекарские" весы с разновесками в граммах и две мерки: одна для пороха и другая для дроби. Мерки не следует мастерить домашним способом из обрезка старой бумажной гильзы или какого-нибудь наперстка, а надо купить готовые, фабричной работы, раздвижные мерки с ручками или (что гораздо хуже) с кольцами (рис. 17).

Кроме двух мерок, нужен еще совок или, за неимением его, столовая ложка.

Для выбивания стрелянных и вставления новых пистонов лучше всего пользоваться одним из двух приборов (рикапперов), изображение которых здесь приводится (рис. 18, 19). Какой из них предпочесть - дело вкуса охотника и качества работы найденного в продаже экземпляра.

Image

Image

Image

Вставление пыжей в бумажные гильзы совсем не требует никаких машинок. Лучше всего выточить из твердого дерева (дуб, береза, бук и т.п.) специальный пуансон длиной от 10 до 12 см, не считая шара - рукоятки, и диаметром на 1-11/2 мм меньше внутреннего диаметра снаряжаемых гильз (рис. 20).

Image

Одновременно следует выточить и круглую невысокую (10-15 мм) подставочку для того, чтобы на ней производить запыживание пороха и дроби (рис. 20). В середине этой подставочки должна быть точно по донышку гильзы сделана неглубокая - в 2 мм- выемка, а в центре ее, против пистона, просверлена соответствующих размеров (6-7 мм) сквозная дыра.

Наконец, нужна еще закрутка. Лучшим типом ее безусловно является английский образец Диксона (рис. 21), но очень не плохо работают закрутки и других систем.

Image

Этим исчерпывается небольшой перечень действительно необходимых приборов для снаряжения патронов к дробовому ружью.

Что касается барклая, который, к сожалению, часто служит универсальной машинкой для снаряжения патронов у подавляющего большинства охотников, то рисунок его здесь дается только для того, чтобы показать прибор, каким никогда не следует пользоваться (рис. 22). Единственная операция, которую барклай способен выполнять более или менее удовлетворительно, это выбивание стрелянных пистонов из медных гильз, и то лишь при условии хорошего качества обычно слишком тонкой и хрупкой шпильки, которая, как правило, очень быстро ломается.

Значительно менее удобно вставлять с помощью барклая новые пистоны. В медных гильзах он обычно сажает их косо, прижимая к одному только краю, что не гарантирует от осечек, а в бумажных сплошь и рядом прогибает донышко гильзы, делая ее негодной к употреблению.

Операция запыживания снаряжаемой гильзы, что является в сущности главным назначением барклая по самой его конструкции, всегда, обязательно и притом в сильнейшей степени портит патрон, заведомо обеспечивая невозможность получения от него хорошего выстрела как при медных, так и при бумажных гильзах одинаково. Объясняется это тем, что внутри барклая припаяны так называемые „перья", роль которых - прижимать к стенкам трубки помятые края уже стрелянных, но вновь переснаряжаемых бумажных гильз. Вследствие наличия этих „перьев", внутренний поперечник того канала, по которому проходит в барклае проталкиваемый через него пыж, значительно меньше, чем поперечники вставленной гильзы и пыжа. При таких условиях пыж сминается, вытягивается в длину и попадает на место уже в сильно деформированном виде.

Кроме того, прилагаемый к барклаю пуансон (стержень с рукояткой в виде шара, иначе называемый навойником) приходится делать еще более тонким, чтобы он свободно проходил по трубке, образуемой „перьями" внутри барклая. Диаметр этого пуансона всегда значительно меньше, чем внутренний диаметр гильзы и калиберного пыжа. От этого давление нижним концом пуансона производится не на всю поверхность пыжа равномерно, а на тот или другой его край. В результате пыж сажается в гильзу не только в искалеченном виде, но и косо. Правильное же положение пыжа настолько важно для получения хорошего боя, что уже по одной этой причине от употребления барклая надо навсегда отказаться, тем более, что он с явной пользой для дела заменяется другими приборами, уже описанными выше.

Снаряжение патронов следует начинать со вставления пистонов.

При производстве этой операции надо внимательно следить за тем, чтобы пистон был посажен заподлицо с поверхностью донышка гильзы. Лучше осадить его несколько глубже, чем не довести до наковальни хотя бы на полмиллиметра, так как в последнем случае легко возможна осечка.

Если гильза переснаряжается вторично, то после вставления пистона нужно выправить смятые предыдущей закруткой края гильзы. Для этого необходима небольшая, сантиметров двадцать, круглая палочка из твердого дерева (или, еще лучше, из меди) рис. 22. несколько большего диаметра, чем внутренний диаметр гильзы, спущенная на конус так, чтобы более тонкий конец свободно входил в гильзу.

Image

На эту палочку насаживают гильзу с помятыми краями так, чтобы она села совсем плотно. Держа левой рукой за свободный конец палочки, насаженную гильзу кладут на какую-нибудь металлическую поверхность и правой рукой поколачивают обыкновенным молотком по смятым и обмохрившимся краям гильзы, отчего они быстро выправляются и значительно уплотняются.

Этой операции бывает обыкновенно вполне достаточно, чтобы после нее калиберные пыжи вставлялись в гильзу так же хорошо, как и в новую.

Если бы, однако, края оказались слишком рыхлыми и мятыми, что случается только после двух-трех выстрелов, то, выправив гильзу, нужно после этого окунуть ее примерно на треть длины в очень горячий и жидкий раствор крахмала или просто картофельной муки. Вынув сейчас же гильзу, дать ей как следует обсохнуть, после чего еще раз легкими ударами выправить края на палочке.

Опистонив и, если надо, выправив гильзы, можно перейти к снаряжению их порохом.

Для этого прежде всего нужно отвесить на весах определенное пристрелкой количество черного пороха, всыпать его в раздвинутую до отказа мерку и затем постепенно сдвигать ее до тех пор, пока она не окажется заполненной всыпанным количеством пороха как раз вровень с краями. При этом часто случается, что соответствующего деления на мерке не оказывается. В таких случаях нужно остановиться на большем делении, но на дно мерки загнать картонный кружок такого диаметра, чтобы он плотно сидел, не выпадая, и такой толщины, чтобы отвешенный заряд пороха заполнял мерку самым точным образом как раз вровень с ее краями.

Проделав такую операцию с меркой, заряды черного пороха можно уже дальше не отвешивать, а отмеривать. Но брать порох самой меркой ни в коем случае не рекомендуется. Он при зачерпывании уплотняется в мерке каждый раз с неодинаковой силой, а потому и отмеренные таким способом заряды могут разниться по весу, оставаясь как будто одними и теми же по объему. Поэтому следует, зачерпнув совком (или хотя бы столовой ложкой) пороха значительно больше, чем надо на заряд, сразу всыпать его в мерку и затем боком той гильзы, какую сейчас надо насыпать, срезать образовавшийся на мерке холмик пороха вровень с ее краями. Два-три таких заряда надо снова прикинуть на весах, чтобы убедиться в точности принятого объема мерки.

Заряды черного пороха, делаемые описанным способом, могут разниться друг от друга не более, как на 0,05-0,10 г, что не имеет никакого значения для качества боя.

Что же касается бездымного пороха, то отмеривать его меркой, хотя бы и очень точно вывешенной, ни под каким видом не следует. Теоретически мерку для бездымного пороха можно, казалось бы, подогнать так же хорошо, как и для черного, и взятые ею заряды не должны бы разниться ни между собой, ни от заряда, первоначально определенного по весу. Однако практически это совсем не так. Капризное расположение пластинок бездымного пороха в мерке, случайное большее или меньшее уплотнение его в ней и, самое главное, недостаточно внимательное и аккуратное отношение к отмериванию, всегда возможное по той или иной причине у охотника, исключает возможность допускать употребление мерки при снаряжении патронов бездымным порохом.

Изменение заряда в сторону его увеличения может при бездымном порохе не только испортить бой, но и вызвать аварию со стволами в ружьях не особо высокого качества со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому каждый заряд бездымного пороха в том именно количестве, какое определено пристрелкой, должен быть тщательно и точно взвешен на весах.

Всыпанный на гильзу порох как черный, так и бездымный, надо обязательно старательно утрясти легкими, но частыми ударами донышка гильзы о стол, после чего последняя переносится на подставку.

Затем в гильзу вкладывается просто пальцами (сначала боком, наклонно) прокладка из тонкого и плотного картона толщиной в 1-2 мм, а за отсутствием таких специальных прокладок - картонный пыж, какой кладется обычно на дробь. Прокладка берется того же калибра, что и гильза, и должна проходить по ней туго, но отнюдь не распирая стенок и не образуя снаружи резко заметного ободка, когда сядет на место.

С помощью пуансона прокладку досылают до пороха, наблюдая за тем, чтобы она села на него совершенно ровно, что обычно и получается само собой, автоматически, если диаметр пуансона только на 1-11/2 мм меньше, чем внутренний диаметр самой гильзы. Такое ровное положение прокладки на порохе имеет существенное значение для хорошего боя.

Бездымные пороха, а из черных так называемые жемчужные, с совершенно круглыми зернами, не требуют никакого сжатия их, в гильзе. При этих порохах прокладка должна быть только доведена до заряда и плотно на него посажена. При обыкновенных же черных порохах, и особенно при крупных их сортах, осадку прокладки полезно несколько усилить, нажимая на шар пуансона ладонью согнутой в локте руки, но не до такой степени, чтобы слышалось потрескивание раздавливаемых зерен и, конечно, не ударом кулака или тем паче какой-нибудь колотушки. Нужно также наблюдать за тем, чтобы такое сжатие пороха производилось во всех патронах с одинаковой силой.

На прокладку тем же порядком следует посадить войлочный просаленный пыж того же калибра, что и гильза. Толщину его необходимо подбирать с таким расчетом, чтобы после помещения нужного снаряда дроби и картонного на нее пыжа оставалось еще для закрутки свободного края у гильзы не менее 4 и не более 6 мм.

Войлочный пыж вставляется - как бы ввинчивается - в гильзу двумя пальцами (большим и указательным) без помощи каких бы то ни было приборов. Достаточно так ввинтить его только до половины, чтобы дальше можно уже было просто нажать на него сверху мякотью большого пальца, пока пыж не сравняется поверхностью с краями гильзы. После этого он досылается до места пуансоном.

Сжимать и вообще очень энергично осаживать пороховой пыж не следует за бесполезностью такого занятия: эластичный пружинящий войлок снова займет в гильзе прежнее положение, как только будет ослаблено или прекращено давление пуансона. Кроме того, нужное сжатие пороха уже было сделано при посадке на него картонной прокладки.

Прямо на войлочный пыж всыпается заряд дроби. Отмеривание ее несколько сложнее, чем пороха.

Если, отвесив определенное пристрелкой количество дроби, установить для него уже описанным способом вторую имеющуюся у охотника мерку и затем попробовать прикидывать для проверки отмериваемые заряды на весах, то окажется, что, не взирая на самую, казалась бы, тщательную подгонку мерки, разница между зарядами достигает до 2 и более граммов. И чем крупнее будет дробь, тем больше может бить эта разница. Поэтому пользование вывешенной меркой уместно лишь при снаряжении патронов дробью не крупнее, чем 3 мм в диаметре (№ 5). Дробь этого и всех других более мелких номеров ложится в мерке еще достаточно правильно, и разница в весе получается практически незначительная. Но нельзя черпать дробь самой меркой, а надо пользоваться каким-либо совком, равняя потом верх мерки снаряжаемой гильзой.

При более же крупных номерах дроби желательно, а начинай с № 3 и обязательно, все взятые меркой заряды прикидывать тут же на весах, прибавляя и убавляя лишние дробины.

Многих охотников пугает самое слово „взвешивание". Им кажется, что это очень долгая, кропотливая и потому скучная процедура. На самом деле операция прикидки каждого заряда дроби на весах чрезвычайно проста и на сотню патронов составляет разницу во времени не более получаса по сравнению с простым отмериванием.

Технически это делается так. В левой руке охотник держит ручные весы с положенной на левую же чашку нужной гирькой Меркой (Пользоваться в этом случае именно меркой, а не совком, удобнее потому, то она уже вывешена и захватывает дроби почти столько, сколько надо на заряд) в правой руке черпается насыпанная в чашку или коробку дробь и высыпается на правую же чашку весов, после чего левая рука приподнимает слегка весы, лежащие чашками на столе. Правая рука в этот момент уже свободна (мерка положена на стол), и ею или снимают с весов или добавляют на них несколько дробин, чтобы чашки уравновесились.

В минуту этим способом проверяется, т. е. фактически отвешивается, не менее 6-7 зарядов дроби, включая в это время и пересыпку дроби с весов в гильзу.

Крупными номерами дроби приходится стрелять сравнительно немного и редко. Выстрелы ею наиболее ответственны как по расстоянию, на какое они производятся, так и по ценности объектов, которые требуют применения крупной дроби. Поэтому такое отвешивание никого не может и не должно обременять, и его следует обязательно практиковать, если желательно иметь уверенность в выстреле на охоте.

Всыпав отмеренный или отвешенный заряд дроби в гильзу, его необходимо очень старательно утрясти в ней, многократно постукивая пуансоном о стенки гильзы, а потом донышком гильзы о стол, чтобы дробины улеглись правильными рядами. Далее, очень полезно, вставив в гильзу пуансон и придерживая его правой рукой довольно крепко на дроби, еще 2-3 раза постучать донышком гильзы, отчего поверхность дробового снаряда делается совершенно ровной.

Только после этого можно, перенеся гильзу на подставку, посадить дробовой, калиберный же, картонный пыж, слегка прижав его пуансоном.

При черном порохе для закрутки гильзы должны быть оставлены свободные края от 4 до 6 мм, а при бездымных порохах не менее 5, но и не более 7 мм. В соответствии с этим и нужно подбирать толщину порохового пыжа.

Если бы почему-либо места для закрутки оставалось больше, чем нужно, то следует под дробь (но ни в коем случав не на нее!) положить еще один войлочный такого же калибра, как и первый, пыж. Для этого есть в продаже специальные тонкие, так называемые дополнительные, пыжи. Их можно сделать и самому, разрезая обыкновенные пыжи острым и тонким ножом на пластины нужной толщины.

При снаряжении бездымным порохом, особенно в гильзах длиною в 70 мм, приходится обычно класть два толстых войлочных пыжа. При коротких (65 мм) гильзах и применении более или менее значительных зарядов черного пороха и дроби места для закрутки остается обыкновенно недостаточно, и в этих случаях необходимо пользоваться более тонкими войлочными пыжами, на никогда не следует отказываться от картонной прокладки на порох.

Закручивать гильзу следует так, чтобы -завернутый край ее дошел до дробового пыжа и прижал его к снаряду. Однако закручивать с такой силой, чтобы дробины отпечатывались сквозь стенки гильзы, ни в коем случае нельзя.

Закруткой снаряжение бумажной гильзы заканчивается.

В заключение-еще два совета. Бумажные гильзы при всех своих достоинствах и независимо от качества изготовления имеют одно чрезвычайно неприятное свойство: они под влиянием сырости, а тем более воды, способны разбухать настолько, что совсем не идут в патронник. Поэтому, снаряжая патроны для „мокрых" охот, а такими охотами являются например, все утиные, необходимо позаботиться о предохранении гильз от подобного разбухания. Для этого полезно уже снаряженные и закрученные гильзы смазать снаружи обыкновенным желтым вазелином. Так обработанные гильзы значительно лучше и дольше противостоят вредному для них влиянию сырости.

Иногда попадаются такие бумажные гильзы, у которых при» выстреле картонный цилиндр отрывается от донышка, обложенного невысоким медным ободком.

В иных случаях отставший картонный цилиндр остается в патроннике, а донышко при открывании ружья подается экстрактором и вываливается. Тогда нужно осторожно извлечь застрявший в патроннике цилиндр с помощью охотничьего ножа.

Но иногда отставший картонный цилиндр вместе с дробью и пыжами вылетает из ружья и в этом случае легко может вызвать раздутие, особенно у вылета, в чоке, а при неблагоприятно сложившихся обстоятельствах-даже и разрыв ствола.

Если такие гильзы попали охотнику, необходимо позаботиться о закреплении картонных цилиндров в донышках, для чего известным уральским охотником Э. М. Сенкевичем сконструирован весьма примитивный, но очень удобный приборчик. Соорудить его может каждый охотник.

Как можно видеть из прилагаемого чертежа (рис. 23), приборчик этот состоит из деревянной подставки (1) с выдолбленным в ней посредине корытцеобразным углублением, которое служит для помещения в нем боком лежащей гильзы. Над донышком гильзы возвышается деревянная же стоечка (2) с выступом (3), в котором просверлен вертикально направляющий канал. В этом канале ходит сверху вниз обыкновенный стальной боек от затвора берданки (4). Боек этот поддерживается в вертикально-висячем положении с помощью надетого и закрепленного петлей вокруг выступа стоечки отрезка резиновой трубки.

Image

Отверстие в стоечке для бойка надо просверлить с таким расчетом, чтобы точки углубления получались на медном ободке примерно в 2-21/2 мм от края соединения меди с картоном.

В месте соединения подставки (1) и стойки (2) необходимо пропилить паз глубиной в 3 мм и шириной в 2 мм для помещения в нем медного кантика гильзы. Из предосторожности, на случай, если понадобится работа с уже заряженными гильзами, можно в стоечке (2) выбрать неглубокое круглое помещение, приходящееся по высоте как раз против пистона.

Гильза (пустая или даже снаряженная) кладется в углубление подставки так, чтобы дно ее с пистоном было обращено к возвышающейся над ней стоечке, а острие бойка приходилось почти над самым краем соединения медного ободка с картонным цилиндром гильзы. Движением большого пальца левой руки надо медленно вращать гильзу вокруг ее оси, а в это время молотком в правой руке равномерно, но не особенно сильно (гляди по эластичности употребленной для прибора резины), ударять по торчащему кверху над стойкой концу берданочного бойка. От удара боек, опускаясь, наносит удар острием по медному ободку гильзы, оставляя на нем заметную точку-углубление, и тотчас же под действием сокращающейся резиновой трубки отскакивает снова кверху, на старое свое место.

Частоту ударов молотком надо регулировать так, чтобы, пока палец произведет полный оборот гильзы, было нанесено от 8 до 12 ударов, что вполне достаточно для прочного закрепления картонного цилиндра в медном ободке.

Этот прибор вполне годится для нескольких различных калибров.

Практика показала, что закрепленные этим прибором бумажные гильзы остаются целыми при стрельбе даже сильными зарядами бездымного пороха.

Такова азбука снаряжения дробовых патронов, те элементарные простейшие правила, без соблюдения которых от ружья, как бы хорошо само по себе оно ни было, трудно получить хороший бой.


Вернуться к оглавлению
ВОЙТИ

Комментарии (0)